Как правильно культивировать мотоблоком

Мотоблоки и культиваторы — выбираем железного пони

как правильно культивировать мотоблоком

Если вы работаете на земле и задумались о покупке мотоблока, а однообразные обзоры и сухой перечень характеристик больше запутывают чем вносят ясность, то специально для вас мы доступно и конкретно разберем как выбрать мотоблок. Чтобы не тянуть с самым важным вот наглядная таблица возможностей и назначений мотоблоков, мотокультиваторов и электрокультиваторов.

Что нужно делать Мотоблок Культиватор Электрокультиватор
Взрыхлить землю на цветнике/клумбе или в теплице +- еслинебольшой ++++
Взрыхлить (культивировать) землю на небольшом огороде 6-10 соток + ++ +
Взрыхлить (культивировать) землю на среднем огороде 15-50 соток ++ +
Вспахать землю после зимы +
Вспахать землю цельник (целина) + только тяжелые мотоблоки мощность 8-12 л.с.
Обработать междурядья (окучить удалить сорняки) + + + (для небольших участков 3-4 сотки)
Выкопать картошку + +
Привезти овощи, сено, дрова и т.д. с дальнего участка к дому ++
Возить грузы весом 300-400 кг по грунтовым дорогам в холмистой местности + только тяжелые мотоблоки — больше 160 кг и мощностью 8-12 л.с.
Косить сено и стричь траву +
Убрать снег +
Получить силовой привод для циркулярной пилы, насоса и т.д. + только с валом отбора мощности или шкивом (под ременную передачу) +- только если снять двигатель

Как видим мотоблок получается наиболее серьезным и универсальным механизмом. Разберем подробнее его особенности и отличия.

Чем отличается мотоблок от мотокультиватора

 

  1. У мотоблока есть резиновые колеса и он может ездить по дорогам общего пользования в сцепке с прицепом. Мотокльтиватор оборудован ТОЛЬКО фрезами для обработки грунта, ну и еще некоторыми сменными насадками.
  2. Мотоблок не всегда тяжелее и дороже мотокультиватора. А мотокльтиватор – это вовсе не недоделанный мотоблок.

    Легкие мотоблоки весят 90-100 кг, а тяжелый мощный культиватор, например, дизельный Forte 1050Е — весит 150 кг, с шириной полосы культивации больше метра. Все зависит от цели. Зачем и для какой площади вам нужен механизм.

  3. Мотокультиватор может:
    • рыхлить грунт на глубину до 30 см;
    • обрабатывать междурядья удалять сорняки;
    • внести удобрения;
    • с дополнительными насадками может окучивать и копать картофель.

    Причем на хорошей скорости и для значительных площадей.

    Легкие модели культиваторов с электроприводом незаменимы для цветников и тепличных хозяйств. Нет выхлопных газов, а узкая полоса культивации здесь дает маневренность.

  4. Мотоблок может:
    • вспахивать землю – тяжелые (от 150 кг) и мощные модели способны справится даже с целиной;
    • культивировать грунт с заглублением до 30 см;
    • бороновать поле – для чего есть специальные насадки с зубьями;
    • окучивать картофель и прочие культуры которые в этом нуждаются;
    • копать, сажать, сеять картошку и зерновые – тоже есть специальные приспособления;
    • косить сено и газоны причем с хорошей скоростью;
    • мотоблок с валом отбора мощности (ВОМ) может работать как силовая установка для циркулярной пилы, мотопомпы, и друхих механизмов.

Сердце мотоблока — дизельный или бензиновый двигатель

В последние годы дизельные мотоблоки вытесняют бензиновые, не смотря на то что изначально дороже стоят. И для этого есть веские причины:

  • дизельный двигатель проще – нет зажигания, свечей, регулировок карбюратора, а значит надежнее и требует меньше регулировок;
  • дизельный двигатель тяжелее и массивнее сам по себе – в данном случае это преимущество, так как слишком легкие мотоблоки подпрыгивают на грунте или буксуют и не могут сдвинуть груз;
  • если у вас дизельный мотоблок – о капительном ремонте можете забыть надолго, ресурс двигателя в 2,5-3 раза больше чем у бензинового аналогичной мощности, в среднем 4000 моточасов для дизеля и 1300 -1800 моточасов для бензинового.
  • цена дизтоплива – была преимуществом до недавнего времени, но сейчас стоимость бензина и дизельного топлива почти одинаковая, хотя за сезон интенсивной работы расходы на топливо для дизельного мотоблока все же меньше.

Хороший дизельный мотоблок оснащен электростартером и коробкой передач как минимум 2 вперед и 1 передача назад. Заводить дизель ручным стартером значительно тяжелее из-за большей компрессии.

Бензиновые двигатели хороши для легких и средних мотоблоков и у бензиновых двигателей тоже есть свои преимущества:

  • легче заводятся – особенно в холодную погоду и если нет электростартера;
  • запасные части и ремонт стоят немного ниже, хотя ремонтировать их приходится чаще:
  • мотоблок с бензиновым двигателем стоит заметно дешевле – если пользоваться им вы будете время от времени и участок у вас не большой, то купить бензиновый мотоблок выгоднее.

Какого веса и мощности нужен мотоблок для вашего типа грунта и площади участка

Для глинистых грунтов и черноземов рекомендуем брать более мощные модели, так как легкий мотоблок может просто не справится и окажется напрасной тратой денег.

  1. Легкие мотоблоки – мощность до 4 лошадей вес до 75 кг. Бензиновый двигатель трансмиссия на 1-2 передачи. Идеальны для огородника любителя с небольшим приусадебным участком до 30 соток. Позволяет механизировать большинство операций, кроме пахоты.
  2. Средние мотоблоки – вес 80-130 кг, мощность 4-9 лошадок. Прекрасный вариант для сельского жителя, у которого большой огород, участок под сено, сад и есть домашний скот (корова, свиньи и т.д.). Соотношение возможностей и цены оптимально. Агрегат может практически все, есть все насадки и навесное оборудование. Но пахать большой участок он будет довольно медленно и со значительными физическими усилиями человека. Ходить за мотоблоком во время культивации и вспашки если участок больше 25-30 соток довольно утомительно.
  3. Тяжелые мотоблоки и минитрактора. Мощность от 8 лошадиных сил вес больше 150 кг. Это выбор для фермеров или владельцев больших приусадебных хозяйств с живностью (несколько коров и т.д.) Мощность и скорость работы на высоте, коробка передач на 6-8 режимов. Любая обработка грунта, перевозка грузов – быстро, просто и без усилий. К недостаткам можно отнести отсутствие кабины и довольно высокую стоимость.

Если появились конкретные вопросы по той или иной модели мотоблоков звоните по номеру 050 414 92-73, или пишите в онлайн чат. Обязательно поможем вам с выбором.

Источник: https://nasha-stroyka.com.ua/article/motobloki-i-kultivatory-vybiraem-zheleznogo-poni/

Вспашка земли мотоблоком

как правильно культивировать мотоблоком

Если на участке предполагается выращивать плодовые деревья, кустарники, цветы или овощные культуры, то регулярная вспашка участка необходима как воздух.

Перепашка позволяет убрать мелкие неровности, а последующая культивация и доработка граблями превращает территорию в ровный и красивый участок.

Специалисты нашей компании предлагают вспашку земли мотоблоком на территории Подмосковья. Мощный дизельный мотоблок Husqvarna легко справляется с обработкой даже тяжелых глинистых грунтов. Обработку площади более 10 соток мы проводим с помощью минитрактора с навесным оборудованием.

Задачи сезонной вспашки

Обработка земли путем вспашки проводится по сезонам.

Осенью осуществляют зяблевую обработку. Переворачивание и измельчение верхнего слоя почвы в период осенних заморозков избавляет почву от личинок насекомых-вредителей, активно насыщает грунт влагой и воздухом. Это снижает риск заражения почвы, увеличивает плодородность.

Весной проводят боронование земли с меньшей глубиной вспашки. Обработка почвы весной помогает грамотно распределить влагу, борется с засолением и предупреждает эрозию почв.

Технология вспашки мотоблоком

Дизельный мотоблок – универсальное устройство. С его помощью не только пашут, но и сажают корнеплоды, пропалывают посадки, окучивают растения, косят траву.

Перед началом работы к мотоблоку присоединяют навесное оборудование, в частности, плуг, устанавливают грунтозацепные колеса.

Для неглубокой вспашки, боронования устанавливают подставки в 15 см. Для зяблевой используют устройства высотой в 20 см. Плуг должен касается грунта полевой доской по всей длине.

После сборки и регулировки проверяют правильность работы, делая контрольную вспашку. Правильно отрегулированный мотоблок работает плавно, без рывков, а плуг не зарывается в землю лемехом. Для начального ряда желательно протянуть ориентировочный шнур, который помогает сделать ровный ряд без отклонений вправо. Все следующие ряды будут получаться ровными автоматически, потому что колесо мотоблока будет двигаться по борозде.

Два способа вспашки под огород

  1. Пахота всвал начинается с центра участка. На противоположной стороне мотоблок разворачивают и идут назад, поставив правое колесо в борозду. При таком способе получается большой гребень. Если есть остатки снега, они попадают в глубокие борозды, что не дает ему слишком быстро таять. Земля наполняется влагой и не пересыхает.

  2. Вспашка вразвал начинается с правого края участка. В конце ряда аппарат перегоняют на другой край и снова пропахивают. При таком подходе плуг как бы запахивает, засыпает слоем перевернутой земли удобрения.

После вспашки полезно прокультивировать почву фрезами. Измельчение «в пух» крупных кусков земли и органических удобрений помогает сделать землю более плодородной.

Озеленение территорий

Ухоженная и облагороженная пахотой земля позволяет семенам культурных растений активно развиваться, расти, укореняться. Невозможно обойтись без вспахивания участка, на котором вы предполагаете разбить газон с шелковистой травой, посадить цветущие растения или декоративные кустарники.

Закажите услуги вспашки земли мотоблоком в Московской области в нашей компании. Специалисты, вооруженные мощной и качественной техникой, быстро выполнят работы, на которые вручную пришлось бы потратить много сил и времени. Культивация дизельным мотоблоком вместе с финишным ручным выравниванием граблями слоя плодородной почвы обойдется вам в 29 – 69 тысяч рублей, в зависимости от величины участка от 4 до 10 соток. Обращайтесь!

Отзывы о работе

  • Половину своего участка мы практически не использовали, только время от времени косили там траву. В этом году решили засадить и этот участок. Для вспашки целины заключили соглашение с компанией «Красивый-участок». Работник фирмы всего за несколько часов без единого перекура перепахал всю нашу целину, с которой мы провозились бы не один день, оставив на том участки все свои силы. А так свои силы мы потратим на более приятные и полезные дела.
  • Решили первый раз на своем недавно купленном дачном участке посадить на огороде картошку и другие овощи, но лопатой целину ковырять можно довольно долго. Поэтому мы не стали корячиться, а заключили договор с компанией «Красивый-участок» на вспашку наших 10 соток. То, что мы лопатами всем семейством ковыряли бы неделю, мотоблоком нам все аккуратно вскопали за полдня.

Источник: https://xn----7sbbg3ahdg9anmfnl4d2c.xn--p1ai/blagoustroistvo-i-ozelenenie/vspashka-zemli-motoblokom.html

Мотоблок или культиватор: В чем разница, что лучше?

как правильно культивировать мотоблоком

:

Знающие люди говорят: если продавец в магазине сказал вам, что мотоблок – это тот же культиватор, только помощнее, — бегите прочь от такого горе-специалиста. Да, мощные и тяжелые культиваторы иногда именуют мотоблоками, имея в виду диапазон их возможностей, но на самом деле – это разные механизмы.

1. Конструкция: чем они отличаются

                           Культиватор                                                                                                                                     Мотоблок       

С виду конструкция этих агрегатов очень похожа. Разве что мотоблок выглядит солиднее и габаритнее. Хотя, некоторые модели тяжелых бензиновых культиваторов не уступают ему по размеру и весу. Так в чем же разница между культиватором и мотоблоком?

Если очень просто, то:

  • Культиватор рыхлит верхний слой почвы. Движется вперед за счет вращения фрезы. С навесным оборудованием окучивает, полет междурядья, выкапывает корнеплоды.
  • Мотоблок – это самоходная техника с приводом на вал колес. Он может двигаться и вперед и назад (по сути он является транспортным средством). А затем, в зависимости от установленной навески, выполняет все, что нужно на земельном участке. И не только на земельном. Он уберет снег, покосит траву, посеет и соберет урожай и перевезет груз.

Как видим, мотоблок – намного более сложная техника. Практически, это маленький трактор, точнее, его передняя половина. Недаром в народе такую машину ласково называют «тракторец».

И, даже, если такое устройство выглядит легче и меньше, чем бензиновый культиватор, оно все равно на колесах и имеет возможность ехать самостоятельно, причем быстро. А также демонстрирует умение отъезжать назад, а при наличии блокировки колес – разворачиваться на месте за несколько секунд.

Двигатель у мотоблока – только внутреннего сгорания. Электрических моделей, в отличии от культиватора, нет. Самые мощные агрегаты комплектуются дизельными моторами с водяным охлаждением. Легкие машины, как правило, оснащены четырехтактным бензиновым двигателем с воздушным охлаждением.

Дорогие приборы имеют уникальный элемент — вал отбора мощности. Он значительно расширяет функционал, позволяя присоединить сложные навески. Мы решили сравнить мотоблок и культиватор по важнейшим параметрам, что определенно поможет вам с выбором.

2. Производительность: у кого больше

Мощность

Высокая производительность – это прерогатива мотоблоков, поскольку скорость работы у них несравненно выше. Но думать, что этот агрегат только для больших участков – ошибочно. Дело в том, что, как и культиваторы, мотоблоки бывают разными по мощности двигателя. Мощность культиватора, в среднем, от 1 до 6 л.с., а мощность мотоблока в среднем от 6 до 13 л.с.

Электрические же модели культиваторов характеризуются мощностью до 2,5 кВт. Поэтому с тяжелыми и мощнейшими мотоблоками культиватору не потягаться по мощности и производительности.

Более того, если земли целинные (необработанные), то вытянуть их может только самый мощный рыхлитель почвы, да и то – это будет для него сверх нагрузкой, а мотоблок справляется без проблем.

Площадь обработки

Площадь обработки так же очень отличается: культиваторы могут работать на участках только до 20 соток, а вот мотоблоки справляются с участками, свыше 30 соток. Если простыми словами – то культиватор идеально подойдет для владельцев дач и загородных участков, а мотоблок поможет справиться с задачами небольшим фермерам в сельской местности.

Ширина и глубина культивации

Показатель ширины культивации у культиваторов варьируется от 15 до 90 см (в самых мощных моделях), у мотоблоков захват достигает 130 см. Регулировка ширины культивации возможна и на одном и на втором агрегате. Глубина культивации у мотоблоков аналогично выше. Это обосновывается большим весом и показателями мощности.

Скорость движения

Мотоблок по умолчанию – техника для передвижения на колесах, его скорость значительно выше. Его можно использовать как транспортное средство, а также в качестве агрегата для транспортировки грузов. Также диапазон регулировки скорости у них больше – до 6 передач. Культиватор движется за счет оборота фрез, его скорость небольшая, он предназначен для передвижения на небольших участках.

 3. Управление: сложность и удобство

А вот управление мини-трактором требует специальных навыков и физической силы. Да, он совершает сложные маневры и выполняет немыслимые для культиватора задачи, но нужно освоить науку их проведения. В этом смысле культиватор – проще и легче. Да и размеры у него всегда компактнее. Маломощные и среднемощные модели мотокультиваторов с легкостью перевозят в багажнике авто.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Как установить подогрев на мтз 82

Чтобы облегчить управление мотоблоком, производители оснащают модели:

  • Электростартером. Он дает возможность легкого запуска ключом стартера в любых условиях.
  • Блокировкой дифференциала. Одно колесо стоит на месте, в второе вращается. При этом агрегат легко поворачивается вокруг оси без особенных усилий.

4. Навесное оборудование: какое устанавливается

Не каждый культиватор может работать с навесками. Есть маломощные модели, с червячным редуктором, которые только рыхлят почву. Те устройства, к которым можно присоединить навесное оборудование, выполняют отдельные работы: окучивание, прополку, боронование, выкапывание, вспашку.

При этом они нуждаются в грунтозацепах (металлических колесах), чтобы увеличить тяжесть давления на почву.

А вот чем отличается «тракторец», так это тем, что по возможности присоединения навесок он — совершенная машина. Он выполнит все вышеперечисленные задачи.

А, кроме того, модели с валом отбора мощности (ВОМ) отлично справляются с так называемыми «активными» навесками. С ними они:

  • Чистят снег (отвал или щетка);
  • Сеют зерновые (сеялка);
  • Поливают угодья (поливалка);
  • Подметают и моют улицу, двор и тротуар (роторная щетка);
  • Косят траву (роторная косилка);
  • Прокалывают газон для обогащения корней травы воздухом (вал аэратора);
  • Перевозят в нужное место груз, весом в 2-3 раза больше, чем сам агрегат (прицеп).

5. Экономичность: что дешевле в использовании

Как видим, мотоблок – удивительно функционален и универсален в применении. Однако обслуживание его обойдется на порядок дороже, чем культиватора. Почфворезы, особенно электрические, неприхотливы в эксплуатации. И не требуют больших денежных трат. Мотоблок же тратит больше горючего (бензина или солярки) на единицу обрабатываемой площади. Да и ремонт его более сложный и дорогой.

6. Цена: что стоит дешевле

Конструкция культиватора проще. Мотор, как правило, легче и слабее, поэтому и стоит это оборудование дешевле. Разница в цене с аналогичным по мощности мотоблоком составляет 1,5-2 раза. Тяжелый шестисильный культиватор стоит около 250 долларов, а такой же по мощности мотоблок на 6 л.с. – 500 у.е. Электрический культиватор можно купить в районе 100 долларов, за бензиновый же придется отдать не менее 200 долларов. Дизельные модели стоят еще дороже. Что лучше выбрать, решайте, исходя из своих финансовых возможностей.

7. Моторесурс: какая техника более надежная

Отзывы о надежности того или иного технического устройства очень различны. В целом, это вопрос относительный. Ведь и мотоблок, и культиватор оснащаются бензиновыми двигателями от разных производителей. Если мотор хорош, вынослив и работает, как часики, то и ресурс у него будет дольше.

Если двигатель дешевый, то и надежность техники уменьшается в несколько раз. Кроме того, многое зависит от условий эксплуатации: где и как часто работает машина, какие нагрузки выдерживает, какой тип почвы и размер земельных участков.

Самыми надежными и долговечными считаются дизельные мотоблоки.

У дизельного двигателя с водяным охлаждением ресурс на порядок больше.

8. Выводы: что купить

Теперь, понимая, в чем отличие, вы с легкостью «на глаз» определите, где культиватор, а где мотоблок. Какой лучше из этих агрегатов, нельзя сказать однозначно, поскольку у каждого фермера и дачника своя площадь для обработки и разные задачи. Кому-то подойдет бензиновый культиватор, другим — идеальным выбором будет электрическое легкое устройство, третьим нужен только функциональный мотоблок. Что выбрать – зависит от размера участка и приоритетов. Что для вас самое важное? Легкость, удобство, маневренность, скорость, экономия, широкий спектр функций? Несколько советов для тех, кто сомневается в выборе:
  • Если речь идет о грядках, цветниках, огородике на 3 сотки, то тут определенно нужен легкий электрический культиватор. При рыхлении в теплице и оранжерее – тоже только он, это даже не обсуждается, ведь помещение закрытое, а, значит, газов быть не должно.
  • Для удаленного от дома огорода (6-8 соток) идеально подойдет бензиновый культиватор.
  • Для огорода на 10-20 соток можно приобрести или то, или другое, смотрите по кошельку и по нужным вам функциям. Маломощный тракторец будет стоить дороже, но выполнит все, что вам необходимо в поле, на газоне, и станет надежным помощником в домашнем хозяйстве.
  • Участок на 20-50 сотых может обрабатывать тяжелый мотоблок или культиватор. Если земля – целина, то лучше колесный самоходный агрегат с большой глубиной вспашки.
  • Габаритное поле на гектар – здесь никто не спорит. С таким участком справится только функциональный и скоростной мини-трактор, он же – мотоблок.

Источник: https://storgom.ua/novosti/motoblok-ili-kultivator-v-chem-raznitsa-chto-luchshe.html

Ударим культиватором по огородным сорнякам!

Огородная лопата уверенно уходит в прошлое, уступая место средствам малой механизации. Не надо обольщаться, управлять мотокультиватором не так просто, как кажется.

Тем не менее, он обеспечивает невероятное повышение производительности по сравнению с традиционной тяпкой, не говоря уже о качестве обработки почвы. Как только не называют эти агрегаты! Мотоблоком, мини-трактором, мотокультиватором, даже мотолопатой.

В магазинах насчитывается несколько десятков моделей подобной техники. Чем же они отличаются друг от друга?

Для начала разберемся в исходных терминах. Прежде всего, что такое культивация? Так называется рыхление верхнего слоя земли. Пласт почвы при этом не переворачивается. Основной целью культивации является подрезание корней сорняков (то, что делают вручную при прополке при помощи тяпки). Кроме того, плотная корка на поверхности земли взрыхляется, обогащается кислородом и влагой.

https://www.youtube.com/watch?v=OG8cLe8jbRA

Вспашка земли предполагает глубокое проникновение в нее плугом с переворачиванием пласта. Это требует значительно большего усилия, чем культивация, соответственно и механические средства должны быть гораздо мощнее.

Конструктивные отличия культиваторов и мотоблоков

Разница процессов сельхозобработки объясняет и разницу конструкций используемых для этого механических средств. Культиваторы обычно имеют небольшую мощность, фрезы одновременно играют роль колес, использование агрегата для какой-либо другой цели ограничено или вовсе невозможно.

В отличие от них, мотоблоки гораздо более универсальны.

Они имеют колеса для самостоятельного передвижения, коробку передач с несколькими скоростями и задним ходом, фрезы навешиваются на дополнительный вал отбора мощности, дополнительное оборудование — плуг, коса, прицеп — навешиваются к специальному креплению.

По сути дела, мотоблок представляет собой переднюю половину колесного трактора, а в роли задних колес выступает водитель. Недаром первые модели мотоблоков назывались «пешеходным трактором». Впрочем, если соединить его с прицепом, то получается вполне полноценный трактор, даже с сиденьем для водителя.

Тип двигателя

Двигатели культиваторв и мотоблоков могут быть:

  • Бензиновыми. Их достоинства — простота эксплуатации и отсутствие сетевого кабеля питания. Недостатки — невысокая мощность, шум, высокая стоимость эксплуатации, поскольку постоянно требуется покупать горюче-смазочные материалы.
  • Дизельными. Такой двигатель чаще всего используется в «полномерных» тракторах, поскольку имеет большое тяговое усилие при малых оборотах. Да и дизельное топливо дешевле бензина. Тем не менее, в малой технике дизельные двигатели используются нечасто. Причина в сравнительно большой массе и необходимости мощного электростартера.
  • Электрическими. Преимущества лежат на поверхности — не нужно горючее и масло, шума практически нет, управляются легко. Недостатки не так заметны. Прежде всего, это малая мощность, вследствие чего электродвигателями оснащаются только малые культиваторы. Но главный недостаток — электрический кабель, резко ограничивающий размеры обрабатываемого участка и создающий дополнительные опасности при эксплуатации.

Количество передач

Простому культиватору достаточно одно-двух передних передач. Серьезный мотоблок обязан иметь не менее трех передних передач и обязательно хоть одну заднюю.

Тип ДВС

Бензиновые двигатели могут быть:

  • Двухтактными. Они дешевле и проще, но создают много шума. Топливо для подобных двигателей — особая смесь бензина с маслом, готовить ее в домашних условиях сложно и опасно.
  • Четырехтактными. Стоят дороже, но мощность и экономичность у них гораздо выше. Немаловажно, что заправляются такие двигатели обычным бензином.

Мощность двигателя

Чем выше мощность, тем больше возможностей имеет мотоблок. Это касается и увеличения ширины полосы обработки, и глубины вспашки, и массы перевозимого груза. Для двигателей внутреннего сгорания указывается в «лошадиных силах», для электродвигателей — в Ваттах.

Тип стартера

  • Ручной. Начальное движение валу двигателя сообщается специальным тросиком. Преимущества — нет нужды в стартере и аккумуляторе. Недостатки — для уверенного запуска двигателя в любую погоду необходим немалый навык.
  • Электростартер. Используется в тяжелых мотоблоках, особенно в случаях установки на них дизельных двигателей. Преимущества — простота и стабильность запуска. Недостатки — излишний вес, добавляемый стартером и аккумулятором.

Объем цилиндров

Чем больше мощность двигателя, тем больше объем цилиндров. Неприятности могут возникнуть при регистрации мотоблока в качестве транспортного средства — в разных странах разные пороги между ним и полноценным трактором.

Тип сцепления и коробки передач

Полноценный тяжелый мотоблок весом больше 80 кг и мощностью 8 л.с. должен иметь шестеренчатую коробку передач с обязательным задним ходом. Сцепление — дисковое, как на автомобилях. Сцепление — дисковое, как на автомобилях. Легкие мотоблоки оборудуются ременной коробкой передач. Для отбора мощности используется ременное или шлицевое соединение. Первое безопаснее, второе надежнее и через него передается большая мощность.

Ширина полосы обработки

Очень важный технический параметр. Так называется максимальная ширина обрабатываемой полосы земли при одном проходе. В паспорте агрегата обычно указывается ширина обработки для входящего в комплект штатного оборудования.

Большинство моделей допускает установку дополнительных фрез, которые значительно ее увеличивают. Нужно помнить, что увеличение ширины обработки требует повышения мощности двигателя. Считается, что каждые 20 сантиметров требует дополнительно одной добавочной лошадиной силы.

Если грунт тяжелый и плотный — еще больше.

Количество фрез

Ширина обработки находится в прямой зависимости от числа установленных на агрегате фрез. Выбирая для себе культиватор, необходимо выяснить, допускает ли его конструкция навеску дополнительных фрез, или можно использовать только те, что есть в комплекте.

Глубина обработки

Для культиватора максимальной глубиной взрыхления грунта является 20-30 сантиметров. Мотоблок может вспахать землю на глубину до 40 сантиметров. Хороший агрегат обязательно оборудован средствами регулировки глубины проникновения в грунт, поскольку разные сельскохозяйственные культуры и почвы требуют и разных параметров.

Особенности конструкций мотоблоков и культиваторов

  • Самоходная компоновка. Такой мотоблок имеет отдельный вал отбора мощности для фрез и коробку передач для вращения колес. Обычно оборудован задним ходом. Оператор не тратит сил на передвижение по мотоблока.
  • Транспортные колеса. Не нужно путать их с основными колесами, двигающими агрегат во время вспашки или культивации. Это дополнительные колеса, которые позволяют перемещать его за пределами мягкого грунта без риска повредить рабочие органы. Их никогда не используют во время работы, только при транспортировке.
  • Задний ход. Необходимейшая опция для мотоблока, который будет использоваться, как транспортное средство. Без задней передачи оправлять ним станет очень затруднительно, если вообще возможно.
  • Блокировка дифференциала. Дифференциал — специальная кинематическая схема, распределяющая мощностьдвигателя на соосных колесах. Он необходим, к примеру, для правильного прохода автомобилем поворотов, когда внутреннее колесо совершает меньший путь, чем внешнее. Но при работе на вспашке дифференциал излишен и даже вреден, потому хороший мотоблок обязательно оснащается механизмом его блокировки.
  • Аварийное отключение двигателя при перегрузке. При сельхозработах всегда есть риск столкновения рабочего органа с закопанным в землю камнем или железом. Резкое повышение нагрузки может повредить двигатель. Система защиты от перегрузок размыкает цепь передачи механической энергии от него к рабочему органу, тем самым спасая двигатель от повреждения.
  • Защита растений. При использовании агрегата для междурядной культивации всегда есть риск повредить растения фрезами. Для предотвращения этого используются дополнительные диски, отделяющие от них рабочие органы.
  • Регулировка высоты и угла наклона рукояток. Инструмент должен быть удобным — это аксиома. Работа в поле и без того достаточно тяжела, чтобы ее еще и усложнять необходимостью постоянно находиться в скрюченном состоянии.
  • Возможность поворота рукояток вбок. Вот эта опция встречается нечасто, а ведь она значительно облегчает жизнь. Речь идет о том, что ходить по вспаханному полю за мотоблоком нерационально, гораздо удобнее это делать сбоку, по твердой земле. Такое управление культиватором требует навыка, но усилия на его освоение окупаются сторицей.
  • Наличие фар. Обязательно для мотоблока в роли тягача. Желательно, если сельхозработы могут затягиваться до ночи.

Модели культиваторов и мотоблоков

Рассмотрим несколько конкретных примеров

Мотокультиватор Huter GMC-1.8. Прекрасный пример простого мотокультиватора для использования на личном приусадебном участке. Двухтактный бензинговый двигатель мощностью 1,25 л.с. обеспечивает ширину обработки земли 23 сантиметра. Небольшие габариты и весделают работу с ним легкой и приятной.

Мотокультиватор Huter GMC-7.0. Серьезный агрегат для обработки большой площади земли. 4-х тактный одноцилиндровый бензиновый двигатель мощностью 7 л.с. оснащен коробкой передач с двумя передними и одной задней скоростями. Ширина полосы обработки регулируется в пределах 61-83 сантиметра. В комплекте с фрезами есть и защитные диски от растений.

Мотоблок Huter GMC-7.5. При помощи этого агрегата можно проводить любую обработку земли — вспашку, боронование, культивацию, выравнивание, рыхление. Ширина захвата — до 65 сантиметров. Глубина обработки выставляется сошником. Рукоятки регулируются по высоте. 7 л.с. мощности двигателя позволяют выполнять все работы качественно и быстро.

Мотоблок Huter GMC-9.0. Этот мотоблок позволяет вспахивать даже целину. Мощность двигателя — 9 л.с., ширина захвата — 105 см, глубина вспашки — до 28 см. Запуск ручной. Ручки мотоблока регулируемые по высоте и поворотные.

Выводы

Без мотоблоков сегодня не обходятся ни коммунальные предприятия, ни стройки, ни частные землевладельцы. Это весьма удобный и экономичный агрегат. Пользование им требует, разумеется, навыка, но лучше научиться управлять мотокультиватором, чем проводить целые дни на солнцепеке с тяпкой в руках.

Источник: http://www.pomo.ru/art/udarim-kultivatorom-po-ogorodnym-sornjakam/

Как подгогтовить мотоблок к культивации в домашних условиях

В этой статье Вы сможете найти ответы на самые популярные вопросы о том, как правильно культивировать земельный участок, пользуясь мотоблоком, а также узнаете об основных правилах подготовки мотоблока.

Все больше современных дачников и владельцев частных домов принимают решение приобрести мотоблок. И в этом нет ничего удивительного, ведь это оборудование способно выполнить практически все сельскохозяйственные и технические работы, не отнимая много времени и физических сил своего хозяина.

Культивация почвы – одна из наиболее важных и часто выполняемых технологий обработки земельного участка. Данный вид работы представляет собой безотвальную обработку грунта, который не слишком сильно разрушает слой гумуса.

Важно, чтобы культивация выполнялась правильно и без существенных ошибок. В противном случае, обработка земельного участка будет некачественной, а редуктор и двигатель Вашего мотоблока могут поддаться очень серьезной перегрузке. Кроме этого, операторы, которые неправильно обрабатывают почву, испытывают физическую усталость и неудобства в работе. Правильная подготовка мотоблока – залог успешной и эффективной работы.

Прежде всего, Вам необходимо обратить внимание на несколько ключевых моментов при подготовке мотоблока:

– Подготовка и установка фрез;

– Регулировка уровня заглубления сошника при культивировании почвы;

– Установка режима скорости.

Кроме этого, мы поговорим о правильном передвижении мотоблока при выполнении такого вида работ.

1.Подготовка и установка фрез

Комплектация фрез на мотоблок бывает такой: 16, 24 или 32 режущие пластины. Какой именно комплект выбрать – полностью зависит от типа почвы на участке, а также от площади обрабатываемой территории.

Если Вам предстоит культивировать небольшой участок – не рекомендуется использовать для этого более 16 режущих пластин. Оптимальным считается комплект, в котором есть 8 пластин с одной и 8 пластин с другой стороны.

Если же Вы решите использовать для маленьких участков комплекты из 24 или 32 пластин, это значительно увеличит нагрузку на двигатель мотоблока, и, как результат, сильно утомит оператора.

Этап подготовки фрез заключается в правильной сборке комплектов из режущих пластин. Вы должны быть полностью уверены в том, что их режущая часть располагается в одном направлении.

Ни в коем случае нельзя затачивать режущие части фрезы. Если вы проведете их заточку, то корни сорняков не будут подниматься на поверхность обрабатываемой почвы. Корневая система будет просто-напросто обрезана заостренной фрезой и останется в земле. По истечению некоторого времени сорняки заново произрастут на том же самом месте, а культивация окажется абсолютно бессмысленной.

Стоит сказать и о том, что заточенные фрезы достаточно сильно увеличивают нагрузку на двигатель мотоблока.

Также затачивание фрез негативно влияет на заданную глубину обработки участка. Если заточить фрезы, мотоблок при передвижении вперед будет время от времени зарываться в почву. Это происходит из-за того, что заточенные фрезы не захватывают землю, а разрезают. Это приводит к тому, что они начинают сильно зарываться в грунт на глубину больше, чем 30 сантиметров.

Итак, Вы закончили сборку комплекта фрез. Теперь можно переходить к следующему этапу подготовки мотоблока – установке фрез на него. Вы должны внимательно проследить за тем, чтобы направление режущей части пластин размещалось по ходу передвижения мотоблока вперед. Очень важно не перепутать левостороннюю и правостороннюю фрезы и установить их на свои места.

2. Регулировка заглубления сошника

Сошник представляет собой механизм для регулировки глубины обработки грунта. В нем есть несколько сквозных отверстий, которые размещаются на разной высоте по отношению друг к другу. Устанавливая сошник в держатель, нужно закрепить его через то или иное отверстие, пользуясь шплинтом.

Выбор отверстия зависит от нужной Вам глубины обработки земли. Если Вы хотите установить минимальную глубину, то следует устанавливать сошник на держатель через нижнее отверстие. Сквозные отверстия, которые расположены несколько выше, предназначаются для более глубокого культивирования земельного участка.

На какие еще факторы следует обратить внимание для правильной и качественной установки сошника? Если на Вашем земельном участке достаточно тяжёлый вид почвы или незадолго до культивации Вы внесли органические удобрения, то не нужно слишком сильно заглублять сошник в почву.

В таких случаях настоятельно рекомендуется устанавливать сошник через первое отверстие для не слишком глубокой обработки.

Если же установить его через второе и выше второго отверстия, то при культивации земли в нее будут зарываться фрезы (произойдёт точно такой же негативный эффект, как и при затачивании фрез).

3. Установка режима скорости

Оптимальный скоростной режим – это залог качественной и правильной культивации земельного участка. Именно поэтому правильная установка скорости передвижения мотоблока – такой важный фактор регулировки мотоблока.

Исходя из практического опыта, многие владельцы мотоблоков рекомендуют остановить свой выбор на второй передаче. Это поможет Вам повысить количество оборотов вала, на который Вы установили комплекты фрез.

Как результат – Вы сможете насладиться легким, быстрым и качественным взрыхлением земли и равномерной глубиной культивации обрабатываемой территории.

Подготовка мотоблока к культивации – несложный процесс. Вам следует помнить основные правила:

1.Не затачивать фрезы

2.Правильно отрегулировать сошник

3.Установить оптимальный режим скорости (скорее всего, второй)

В таком случае Ваш мотоблок будет легким и маневренным, а Вы не будете уставать от работы.

Источник: https://benzo.ru/3-soveta-kak-podgotovit-motoblok-k-kultivatsii/

Как правильно культивировать землю мотоблоком

Каждый фермер знает, что вспашка мотоблоком или мини-трактором намного упрощает процесс. Прибор работает на малом количестве горючего и достаточно прост в управлении и использовании. В свободное от работ на огороде время, прибор оставляют в любом помещения, он не занимает много места.

Преимущества использования плуга

Использование механических инструментов для вспахивания поля значительно упрощает фермерский труд. Согласно статистике, урожайность увеличивается практически в два раза, если поле обрабатывается с помощью специализированных устройств.

Выделяют такие преимущества использования мотоплугов:

  • экономия времени и получение лучших результатов за счет прикладывания минимума усилий;
  • дополнительное взрыхливание почвы и последующее удобрение при использовании одного инструмента;
  • равномерная обработка земли и, как следствие, улучшение структурного качества и состояния;
  • насыщение грунта влагой и кислородом;
  • замедление роста сорняков за счет культивации земли.

Вспашка огорода мотоблоком: подготовка оборудования

Как правильно пахать мотоблоком? Это достаточно просто при соблюдении всех подготовительных процедур.

Для эффективной вспашки поля нужно правильно подобрать мотоблок. Модель и размеры напрямую зависят от площади земельного участка, а также требуемых операций. Определяют три основные подвида блоков:

Одни из самых функционально простых и легких приборов обладают мощностью двигателя до 4,5 лошадиных сил. Их вес не превышает 40 кг, и стоят не дороже 300 долларов. Благодаря малым габаритам маневренны и легко управляемы. Из-за небольшого захвата фрезы легко обрабатываются труднодоступные места.

Средний мотоблок выходит за рамки категории приборов для обработки личных участков. Наличие заднего привода позволяет работать на полях размером до 0,5 га. Их вес — от 45 кг до 65 кг, стоимость не превышает 600 долларов. Выполнение основных функций осуществляется за счет работы двигателя мощностью до 12 лошадиных сил.

Многие модели позволяют обрабатывать поля на разных скоростях, регулируемые с помощью коробки передач. Работа в вечернее время осуществляется благодаря встроенным фарам. Одним из недостатков является малая глубина обработки земли до 11 см. Этого недостаточно для многих культур, поэтому устройства причисляют в категорию любительских и не относят к профессиональным.

Самая крупногабаритная разновидность блоков используется для работы на полях площадью более 0,5 га. Мощность двигателя — от 10 до 30 лошадиных сил. Кроме прицепа присоединяется картофелекопатель.

Мультикультиваторы не обрабатывают землю с той скоростью, с которой это делают подключенные плуг или прицеп. К преимуществам относят регулировку руля согласно росту фермера, реверс, подстройку пневмоколеса.

Приборы достаточно увесисты в сравнении с обычными моделями, поэтому от фермера требуется соответствующая физическая подготовка и опыт.

Правильная вспашка земли мотоблоком

Перед вспашкой навешиваются колеса диаметром 50−60 см и шириной 18−20 см. Важно соблюдать эти параметры, если колеса будут слишком узкими есть вероятность, что инструмент будет мотать из стороны в сторону. Недостаточно большой диаметр создаст малое расстояние между почвой и редуктором. Если обод будет сплошным, увеличивается вероятность того, что в ребрах-грунтозацепах соберется земля.

Для навески оборудования понадобится напарник. Он поможет приподнять оборудование и поставить его на подставки, на рекомендуемую высоту 15−20 см. При этом кромка лемеха должна касаться земли.

Стойка плуга располагается вертикально, а грядиль устанавливается в горизонтальном положении. Правая кромка устанавливается на линии с внутренним краем правого колеса. Это обеспечивает ровную подрезку земли, легкое отваливание и плавный ход мотоблока.

Перед проведением операций следует свериться с инструкцией производителя.

Подготовка грунта

Вдоль земли натягивается шнур, который служит ориентиром для дальнейшего движения. Обычно он устанавливается на первом ряде. Эти правила помогают неопытным пахарям соблюсти ориентир, так как плуг уводит в сторону. На втором ряду шнур убирается. Как правило, человек, который уже занимался подобными видами работ, не имеет проблем с сохранением нужных расстояний и делает все ряды ровными.

Работа с земельным участком

После предварительной подготовки начинается вспашка. Для меньшего количества лишних движений, мотоблок идет вдоль той стороны, которая больше.

Это позволяет совершить меньшее количество поворотов, что экономит и силы работника, и время, затраченное на переопределение направления блока. Ручка поворачивается влево для простоты передвижения по непаханой земле.

Важно соблюдать умеренный темп движения блока, чтобы не дать нагреться мотору. В случае перегрева работа приостанавливается до того момента, пока блок не остынет. Также не рекомендуется подталкивать плуг.

Каждое поле уникально и имеет разную твердость грунта. Нормальным качество грунта считается рыхлость, при которой земля легко протыкается металлической палкой на глубину до 50 см.

Твердая земля затрудняет движение вспахивательной машины и негативно влияет на исправность и дальнейшую работоспособность инструмента. В таком случае грунт увлажняется обычной водой или специальными растворами, и делянка проходится два раза.

Первый — подготовительный, а второй используется для вспашки на полную глубину. В некоторых случаях следует закрепить результат и пройтись третий раз.

Важные уточнения

Пахота мотоблоком происходит вертикально, когда он начинает отклоняться, фермер с помощью собственных сил перенаправляет в нужную сторону и в дальнейшем следит за правильным движением инструмента. Для облегчения этой задачи в регулировочном пазе ослабляются гайки, и по окончании снова затягиваются.

Нередко мотоблоки используются для окучивания картофеля, для чего цепляют другое навесное оборудование — окучник. Он подрезает землю на такую же глубину, как плуг. Существует два вида: обычный и дисковой. Более удобный в использовании — дискообразный, но он существенно дороже.

Мотоблок известен как удобный инструмент для сборки урожая. Вместо окучника или плуга навешивается предмет, представляющий собой смесь прополочных лап и решетки. Его работа заключается в том, что он поднимает землю, забирает корнеплоды и обратно высыпает грунт таким образом, что собранный урожай остается на поверхности.

Источник: https://crast.ru/instrumenty/kak-pravilno-kultivirovat-zemlju-motoblokom

Культивация почвы мотоблоком

Культивация представляет собой обработку земельного участка безотвальным методом. Если во время вспашки участка мотоблоком земля переворачивается пластами, то в случае с культивацией происходит лишь ее разрыхление на определенную глубину, тем самым плодородный слой почвы остается на месте, что обеспечивает получение богатого урожая с земельного участка.

Сохранение образовавшегося плодородного слоя – это одно из главных преимуществ обработки почвы фрезами, но здесь есть и один недостаток. Если обработка земельного участка при подготовке к зимнему периоду будет проведена фрезами, а не плугом, то весной после схода снега земля будет снова уплотненной, и придется заново заводить мотоблок и культивировать свой земельный участок.

Культивация мотоблоком после зимнего периода представляется сложным процессом, особенно если предварительно не проводилась вспашка участка. Земля уплотнена, и нагрузка на мотоблок повышается в несколько раз.

Стоит отметить тот факт, что во время культивации фрезы могут иметь разную величину заглубления, поэтому качество обработки почвы может быть неудовлетворительным.

Для достижения максимального эффекта от культивации земельного участка применяется следующий способ обработки почвы.

Если после зимнего периода сначала вспахать участок на глубину не менее 10 см, тем самым разрыхлив верхний уплотненный слой почвы, то можно достичь от последующей культивации максимально положительного результата с заглублением фрез на 15-25 см.

Фото 1

Перейдем к пошаговому изучению вопроса о том, как с помощью мотоблока выполнить работу по культивации своего земельного участка.

Подготовка мотоблока к культивации участка

Шаг первый. Установка фрез

Фото 2

Для культивации почвы на мотоблок вместо транспортировочных колес необходимо установить по комплекту фрез с левой и правой стороны, как показано на фото 2 (фрезы установлены с правой стороны). Один комплект фрез включает в себя восемь ножей. Такое количество и расположение ножей на оси дает максимально эффективный результат обработки почвы.

Фото 3

Обратите внимание, что при установке ножей режущая часть должна быть направлена вперед, по ходу движения мотоблока. Обратите внимание на то, что рабочая часть ножа не должна быть острой, так как в таком случае мотоблок не будет продвигаться вперед, а станет постоянно зарываться в землю, поскольку фрезы будут не рыхлить землю, обеспечивая зацепление с почвой, а просто резать ее.

Шаг второй. Установка сошника

Фото 4

На фото 4, показано как на мотоблок устанавливается серьга, к которой крепится сошник.

Фото 5

На фото 5 показан сошник. Что это и для чего он нужен? Сошник – это планка с вертикально расположенными отверстиями, с помощью которой мы можем регулировать заглубление фрез мотоблока во время культивации земельного участка.

Фото 6

Сошник устанавливаем в серьгу и крепим с помощью втулки и шплинтов во второе отверстие (отсчет ведется от нижней части сошника). При установке сошника таким способом заглубление фрез мотоблока в почву составит примерно 20 см. Этой глубины вполне достаточно для качественной обработки почвы для последующей посадки культурных растений на земельном участке.

Для изменения глубины обработки почвы сошник можно крепить к серьге следующим образом:

  1. Для увеличения глубины обработки почвы сошник опускаем вниз и крепим к серьге через верхние отверстия.
  2. Для уменьшения глубины обработки почвы сошник поднимаем вверх и крепим к серьге через нижерасположенные отверстия.

Фото 7

Фрезы и сошник установлены и мотоблок готов к работе. Для определения качества регулировки заглубления фрез необходимо выполнить контрольный прогон мотоблока по земельному участку и убедиться, что мотоблок во время культивирования работает без нагрузки и глубина обработки почвы соответствует нашим требованиям.

Культивация участка с помощью мотоблока

Шаг первый

Фото 8

Для получения высокого качества обработки почвы фрезами необходимо выбрать правильный скоростной режим. Обычно для движения мотоблока вперед имеются две передачи:

  1. Пониженная — это первая передача.
  2. Повышенная — это вторая передача.

В отличие от пахоты, при культивации почвы мотоблок должен работать на повышенной скорости, поэтому в этом случае необходимо выбрать повышенную передачу для увеличения частоты вращения фрез.

Выбор повышенной передачи снижает нагрузку на двигатель мотоблока, а при увеличении числа оборотов вращения фрез значительно повышается качество рыхления почвы.

Шаг второй

Фото 9

После прохождения первой полосы проверяем глубину обработки почвы. Если глубина удовлетворительная, то можно продолжать культивацию земельного участка. Прохождение второй полосы необходимо выполнить так, чтобы фрезы шли по линии, оставленной сошником, так как между фрез мотоблока остается необработанный участок почвы.

Примечание:

При выполнении работ по культивации огорода не нужно придавливать руль вниз, не стоит подталкивать мотоблок вперед – все это может привести к тому, что мотоблок начнет зарываться в землю.

Причины сильного заглубления фрез

Фото 10

На фото 10 можно видеть, что мотоблок перестал продвигаться вперед, фрезы сильно углубились в слой земли. Выражаясь по-простому – мотоблок зарылся в землю! Почему такое может происходить? Ниже приведены основные причины, по которым зарывается мотоблок, а также способы их устранения.

1. Почва на участке сильно увлажнена и забивает ножи, необходимо дождаться, когда земля подсохнет.

2. Сошник сильно углублен в почву, необходимо выполнить регулировку сошника.

3. Недостаточное число оборотов, необходимо установить регулятор газа на максимальное значение и проверить скоростной режим (выбрать повышенную передачу движения мотоблока).

4. Почва на участке сильно уплотнена, поэтому необходимо выполнить культивацию участка за два раза:

  • Первичная обработка почвы на минимальном заглублении сошника.
  • Окончательная обработка почвы выполняется при заглублении сошника на необходимую глубину.

5. Неправильно установлены фрезы мотоблока, проверьте правильность установки фрез.

Это наиболее часто встречающиеся причины того, что фрезы мотоблока сильно углубляются в землю и мотоблок встает на месте.

Источник: https://muzhik-v-dome.ru/sad-i-ogorod/kultivatsiya-motoblokom/

Как правильно работать культиватором

Культиваторы в России пользуются огромной популярностью. Но далеко не все умеют правильно эксплуатировать эту технику. Причём ошибки иногда бывают настолько странными и неожиданными, что просто диву даёшься — ну как так можно, это же неудобно?

Следите за уровнем масла и состоянием воздушного фильтра

Это относится не только к культиваторам, а вообще к любой садовой технике. Следите за уровнем масла, меняйте его своевременно, выбирайте для замены соответствующее рекомендациям производителя культиватора или двигателя, и ваша техника прослужит намного дольше.

Воздушный фильтр — не менее важная деталь. Культиватор во время работы активно поднимает в воздух пыль, такая уж у него специфика. Поэтому фильтр желательно проверять каждый раз перед началом культивации. Если сильно загрязнён — почистить, при невозможности очистки лучше поменять.

У воздушных фильтров двигателей, установленных на эти машины, есть интересная

особенность — так называемая масляная ванна. Небольшое количество моторного масла, залитое в корпус фильтра, служит эффективной защитой от пыли. Воздух, проходя через ванну, предварительно очищается и к фильтру подходит более уже очистившимся.

«Выработал бак — отдохни»

Каждый раз, когда заканчивается топливо в баке, необходимо сделать небольшой перерыв, чтобы дать двигателю остыть. Эта рекомендация верна для всех двигателей воздушного охлаждения, а не только для культиваторов. Не следует думать, что в таком режиме получится не работа, а сплошной отдых — запаса топлива в баке хватит минимум на час, а то и больше, в зависимости от нагрузки. Так что отдых не помешает не только технике, но и оператору.

Убирайте транспортировочное колесо

Как очевидно из названия, оно нужно только для доставки культиватора к месту работы. В процессе колесо обязательно нужно поднять вверх. Если этого не сделать, то у культиватора появится лишняя точка опоры и фрезы не смогут погрузиться на полную глубину.
Удивительно, но в интернете полно фотографий, где запечатлен процесс культивирования с такой вот ошибкой.

Настраивайте рукоятку под свой рост

Не забывайте об этой возможности, она сейчас есть практически у каждого культиватора.

Оптимальная настройка — это когда во время работы руки выпрямлены практически полностью, в таком положении устаёшь меньше всего.

Неправильное положение — когда руки согнуты в локтях.

Правильно работайте сошником

Оказывается, не все понимают, для чего нужен сошник и какую функцию он выполняет.
Используют его неправильно, а из этого логически следует повышенная утомляемость, меньшая эффективность работы и т. д. Так вот, сошник — это, по сути, якорь для куль тиватора. Нажимая на рукоятки и загоняя сошник глубже в землю, вы заставляете культиватор молотить фрезами, не сходя с места.

А именно это и есть процесс культивации.

Если поднять сошник, то машина побежит на фрезах вперёд, как на колёсах.

Поэтому работать нужно так: нажал на рукоятки вниз, остановил культиватор,  немножко подождал, когда он разрыхлит весь объём вокруг фрез затем приподнял рукоятки вверх, освободил сошник, машина проползла немного вперёд.

Опять остановил, «перелопатил» ещё кусочек грядки. Приноровившись, легко добиться плавного течения процесса, когда культиватор движется вперёд равномерно, без остановок. Скорость его движения регулируется как раз сошником.

От положения сошника зависит и трудоёмкость работы. Он имеет загиб.

Так вот, если установить сошник так, чтобы загиб был в сторону «против движения», то регулировать процесс, чтобы культиватор «не выпрыгивал» из почвы, значительно проще.

Какой рычаг сцепления удобнее?

Движение фрез включается рычагом, расположенным на одной из рукояток управления. Иногда таких рычагов несколько — если у культиватора несколько скоростей и нет шестерёнчатой коробки передач, а вместо неё система шкивов и  ремней.

Но один или несколько — это не так принципиально, важнее конструкция самого рычага. У хорошего рычага сопротивление нажатию переменное — максимальное где-то в середине хода, а когда он полностью нажат, оно резко уменьшается, снижая утомляемость.

Это дорогостоящее решение, которое встречается нечасто. Второй момент — если рычаг направлен вниз, приходится постоянно поджимать его пальцами. Даже если сопротивление нажатию небольшое, всё равно некое усилие нужно прикладывать постоянно. А вот когда он направлен вверх, то ты просто кладёшь поверх него ладонь, при правильной работе сошником этого достаточно.

Утомляемость при этом минимальная. Надо ли говорить, что на новых культиваторах Husqvarna рычаги правильные — и с переменным сопротивлением, и направлены в нужную сторону, и с блокировкой случайного нажатия да и просто выполнены очень качественно.

Ставьте оптимальное количество фрез

Ещё одна распространённая ошибка — ставить сразу весь комплект фрез. При этом ещё и с сожалением: «Маловато будет!» Вот если бы ещё парочку секций с каждой стороны чтобы за один проход сразу полтора метра перекапывать.
На самом деле оптимальное количество фрез — величина переменная. Чем плотнее обрабатываемая почва, тем уже должна быть ширина обработки. И вероятнее всего,  на производительности это скажется только положительно.

Можно поставить все фрезы и выйти с ними на утоптанный до звона суглинок — эффект будет совсем не таким, на который рассчитываешь. Культиватор будет подпрыгивать на фрезах, лишь слегка царапая почву — вот и всё.

В таком случае снимайте лишние секции, и, хотя ширина обработки уменьшится, дело пойдёт быстрее.
Но это обычно касается обработки в первый раз, как говорят в народе, «целины». А если участок обрабатывается систематически и сопротивления культивации не такие значительные, то можно смело ставить все фрезы, да ещё и «поддать газку».

Зачем нужны защитные диски?

Они необходимы, когда обрабатываешь землю вплотную к клумбам, дорожкам или другим подобным объектам, которые могут быть повреждены фрезами. Эти «тарелки» — не просто изолятор, но ещё и очень удобный визуальный ориентир для оператора. Потому что фрезы мелькают, их то видны, то нет.
А диск отлично виден всегда.

В общем, если не хотите случайно распахать клумбу  любимой тёщи, установите диски.

О пользе задней передачи

Очень часто ключевым фактором при выборе культиватора является цена. В таких случаях приобретают машины с упрощённой конструкцией, например без задней передачи.

Насколько оправдана такая экономия?
Если участок большой, имеет сложную конфигурацию (взаимное расположение грядок, клумб и других подобных объектов), то задний ход необходим. Что делать, когда культиватор упрётся в забор? Разворачиваться, очевидно. Если нет заднего хода, то вытягивать его на себя руками, а это не так уж легко.

Машины категории «35 кг и выше» часто имеют реверс (а более тяжёлые — практически всегда) именно по этой причине, без реверса маневрировать ими или очень тяжело, или попросту невозможно.

Чтобы вытащить руками на себя машину весом хотя бы 50 кг, нужно иметь немалую физическую силу.Тем более что она ещё и фрезами цепляется за грунт, как когтями.

Так что наличие задней передачи здорово упрощает рабочий процесс, и иной раз лучше взять культиватор более высокой ценовой категории, потяжелее, зато с реверсом.

Кстати, задняя передача очень полезна не только при маневрировании, но и во время прямых «прогонов». Бывает, что фрезы попадают на более плотный участок, и культиватор как будто прыгает на полметра вперед. После чего, как правило, его «ловят» сошником, и он снова зарывается в грунт. Оставлять такие не обработанные участки нежелательно, нужно отъехать назад и повторить обработку, уже будучи готовым к тому, что машина может резко рвануть вперёд.

Заранее определите оптимальную траекторию движения

Это в любом случае не будет лишним. Что делать, если обрабатываемый участок вплотную граничит, например, с забором? Задний ход, конечно, упрощает обработку — упёрся в забор, сдал назад, развернулся в два-три приёма, пошёл работать дальше. Но если сначала прокультивировать полосу вдоль забора, хотя бы в «один захват» шириной, то будет намного удобнее — появится дополнительное пространство для манёвра, это ускорит работу.

Используйте сапоги или высокие ботинки и перчатки

Надевайте высокую обувь, типа сапог или «берцев». В идеале — с металлическими вставками в носках. Открытые шлёпанцы и прочая пляжная обувь не в состоянии защитить ноги, если на них наедет фреза. А это событие вполне вероятное.

Как говорится, «случаи бывали», особенно при включении заднего хода.

И ещё очень полезная вещь — перчатки. Если работы много, да ещё и почва «тяжёлая» (плотная и давно не обрабатывавшаяся), то запросто можно от вибрации мозоли натереть. А к вечеру мучиться ощущением жжения в ладонях, не снимаемым ничем.

Так что сапоги и перчатки — это, на наш взгляд, абсолютно необходимый минимум.

Дополнительное навесное оборудование

В первую очередь рассмотрим плуг — на нём есть все необходимые регулировки.

Вот как выглядит плуг в сборе со сцепкой (1). Рассмотрим его детально Стыковочный узел (2) — именно он соединяет сцепку и культиватор. Здесь видны сразу два важных момента. Во‑первых, соединение осуществляется одним штифтом. Ставить на два штифта, как иногда практикуется, — неверное решение. У сцепки должен быть

небольшой люфт вправо‑влево, в пределах 5–6 градусов.

Зачем? Всё просто — при движении заглублённого плуга вперёд на него воздействует сила сопротивления со стороны почвы. Под действием этой силы плуг стремится отклониться в сторону. Если у сцепки нет возможности люфта, то отклоняться будет не только плуг со сцепкой, но и весь мотоблок целиком. То есть рабочему придётся постоянно прикладывать к рукояткам усилие для компенсации этого давления.

Если же люфт возможен, то отклоняется только сцепка с плугом, а давление на плуг скомпенсирует давление со стороны невспаханной почвы на боковую часть полевой доски. Проще говоря, когда сцепка «болтается», работать намного легче.

А вот и боковая часть полевой доски (3). Как было только что сказано. Именно на этуповерхность приходится давление со стороны невспаханной почвы, которое компенсирует давление на плуг. Бывают плуги без такой вот боковой поверхности, и поверьте — это неправильные плуги!

Здесь (4) можно обратить внимание на следующее.

Во‑первых — предусмотрена регулировка глубины вспашки (ряд отверстий в стойке плуга). Во‑вторых — есть регулировка угла атаки (два болта, которыми устанавливают угол между сцепкой и стойкой). Правда, здесь явно не хватает контргаек, и в таком виде регулировки «уйдут» очень быстро. Но контргайки легко установить самостоятельно, так что это — мелкая проблема.Этот механизм (5) понадобится, как только дело дойдёт до второй борозды. Когда тя

нешь первую, культиватор стоит ровно. А вот как только переходишь ко второй, он наклоняется, ведь одно из колёс идёт по борозде.

Здесь нужно сначала поставить удлинители осей — они повысят устойчивость и немного уменьшат наклон. Так как плуг должен стоять вертикально, даже когда сам культиватор кренится, вот этот-то регулировочный узел и поможет решить задачу
Наиболее интенсивно изнашиваемая деталь — остриё лемеха (6).

Здесь оно съёмное, при износе его можно заменить и продолжать эксплуатировать плуг дальше. Что, конечно же, гораздо выгоднее, чем покупать новый
Окучник (7) ставится на ту же сцепку, что и плуг, поэтому все необходимые регулировки здесь тоже присутствуют Ширину грядки при их нарезании можно регулировать (8) — для этого есть соответствующий механизм.

Уже не на сцепке, а на самом окучнике

Выкапыватель корнеплодов (9) — штука внешне простая и незатейливая. Но очень полезная — ну не вручную же картошку копать, когда есть культиватор. Он и с этой задачей успешно справляется, не только копать умеет

При работе плугом, окучником или выкапывателем корнеплодов ставят эти колёса (10). За счёт высоких грунтозацепов они соотобеспечивают большое тяговое усилие, что позволяет культиватору эффективно «тащить» плуг.

Также здесь заметны удлинители осей. Ширина колеи меняется в зависимости от того, как установить эти колёса на оси культиватора — ближе к редуктору или дальше
И напоследок — специальные фрезы для работы по особо плотной почве (11).

В обиходе подобные решения называют «фрезами для целины»

Источник: http://masterasada.club/kak-pravilno-rabotat-kultivatorom/

Обробка грунту культиватором. Корисні поради

Не стоит обрабатывать слишком сухую почву потому, что это не будет способствовать удержанию влаги, так как чрезмерно его измельчит грунт и создаст пыль. Слишком сухой грунт лучше полить водой за день-два до обработки. Также избегайте обработки слишком влажного грунта, так как это способствует образованию крупных комьев. Если прошел сильный дождь, подождите день или два, чтобы земля немного подсохла.

Для хорошего роста растений, лучше всего проводить их посадку вскоре после обработки почвы, пока еще сохраняется влага.

Необходимая глубина обработки грунта достигается с помощью специального стержня — ограничителя глубины культиватора. Глубина обработки зачастую зависит от типа грунта и других условий работы. Всегда нужно учитывать особенности почвы на Вашем участке.

На одной почве для достижения нужной глубины достаточно одного раза обработки. На другой может потребоваться дополнительная обработка. Также следует учитывать какого размера фрезы на культиваторе.

Чем больше диаметр фрез, тем большую глубину рыхления обеспечит культиватор.

Вспахивание земли мотоблоком

Для вспашки земли подойдет не каждый культиватор. Вспашка — это достаточно трудоемкий процесс, для которого легкий культиватор будет слабоват. Культиватору легкой и средней «весовой категории» — такая работа не под силу. Он просто не сможет потянуть плуг. Такую задачу возьмут на себя более мощные агрегаты – мотоблоки (массой не менее 70 кг).

Отлично подойдут для такой работы мотоблоки SADKOM 500, M 800L, M 900. Они без проблем вспахивают землю с помощью плуга, который крепится при помощи специальной сцепки.

Вспахивание земли мотоблоком обеспечивает оборачивание и рыхление обрабатываемого пласта почвы, с дальнейшим его выравниванием. Для работы с плугом, пневматические колеса мотоблока лучше сменить на грунтозацепы – специальные металлические колеса, которые предусмотрены для увеличения тягового усилия. Грунтозацепы значительно тяжелее пневматических колес, к тому же они не забиваются землей при работе.

Также следует обратить внимание на глубину обработки земли и ширину захвата. Ширина захвата, или ширина обработки, напрямую зависит от ширины фрез мотоблока. Вспахивание мотоблоком может производиться на глубину от 10 до 45 сантиметров.

Культивация почвы

Культивация — обработка почвы, рыхление ее поверхностного слоя для уничтожения возбудителей болезней и сорняков.

Культивация проводится культиваторами с разными рабочими органами. Фрезы культиватора очистят грунт от сорных растений, а образовавшийся компост обогатит почву. При культивации тщательно обрабатывают пахотный слой, при этом эффективно подрезая корневую систему сорняков.

С помощью культивации на поверхности почвы создаётся рыхлый слой грунта, препятствующий интенсивному испарению влаги с поверхности почвы. Кроме уничтожения сорняков, культивация выравнивает вспаханный ранее грунт, улучшает структуру почвы, ее воздушный и водный режим.

Благодаря такой обработке создаются благоприятные условия для интенсивного прорастания растений.

Культивацию применяют для обработки площадей всего поля, а также междурядий, когда рыхление проводят между рядами растений. В основном обрабатывают перед посадкой или посевом культур.

Фрезерование почвы

Фрезерование почвы осуществляется последовательным отрезанием почвенного слоя и его отбрасыванием за счет движения фрез культиватора. При этом почва разрывается на части фрезами и разбивается на мелкие комки. Для качественного фрезерования рекомендуем культиваторы SADKOT 380, T 500, M 400.

Фрезерование применяется для разделки пласта, на дернистых участках, для уничтожения сорняков, равномерного перемешивания удобрений с почвой, создания мелко комковатого строения обрабатываемого грунта. В процесе фрезерования обрабатываемая поверхность участка получается ровная и хорошо разрыхленная. Качественное рыхление и перемешивание обеспечивает высокую водопроницаемость почвы, что очень полезно для минерального питания сажанцев.

По сравнению с обработкой плугом, при фрезеровании обеспечивается постоянная глубина обработки и большая рыхлость пахотного слоя.

Стоит отметить о важности правильной подготовки культиватора к работе. Плохая или неправильная настройка агрегата может привести к быстрой усталости оператора. Кроме того качество обработки почвы будет очень низким. Помните: хорошо отрегулированный культиватор передвигается легко и без усилий.

Боронование почвы

После вспашки земли, всегда остаются крупные комья почвы, которые необходимо разбить и разровнять участок. Для этого и предназначено боронование почвы.

Боронование мотоблоком осуществляется с помощью прицепными зубовыми или дисковыми боронами. Боронование предохраняет почву от быстрого высыхания, улучшает воздухо и водопроницаемость, что способствует накоплению в почве питательных веществ усвояемых растениями. Боронованием перед посевом выравнивают верхний слой почвы, после посева уничтожают всходы сорняков, разрыхляют почвенную корку для сохранения влаги.

Для боронования почвы подойдут мотоблоки SADKO M 500, M 800L, M 900. Конструкция мотоблоков рассчитана на подсоединение различного навесного оборудования для обработки земли и перевозки грузов.

Прополка сорняков

Прополка сорняков – одно из обязательных условий для получения хорошего урожая.

Обычно для прополки используют легкие культиваторы. Как пример — электрический культиватор SADKO ЕТ 390. Фрезы культиватора углубляются в землю и обрабатывают верхний слой почвы, измельчая корни сорняков. Во время прополки тщательно удаляйте корни сорняков. Лучше всего делать прополку после полива или дождя, когда почва еще достаточно рыхлая.

Тогда корни легче извлекать из земли. Тщательно выбирайте сорняки из почвы, и главное делайте это вовремя, пока они не развили мощную корневую систему. Если не произвести прополку участка, созревшие и опавшие семена сорных растений прорастут в будущем большое количество сорняков. Чтобы избежать этого, необходимо всегда скашивать цветущие сорняки.

Вырванные сорняки следует собрать и вынести за пределы участка.

Для обработки почвы используйте культиваторы и мотоблоки SADKO. В широкой линейке культиваторов и мотоблоков SADKO представлены модели различных мощностей: от самых легких электрических и компактных бензиновых культиваторов для небольших огородов, междурядьев и теплиц, до супермощных многофункциональных мотоблоков.

Источник: http://sadko.ua/good-to-know/obrabotka-pochvy-kuljtivatorom

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
ПРО Технику